Consejos para aprender a dominar tu cámara Curso de fotografía 88

Aventuras de Florencia

Ventajas de una cámara con motor de enfoque

   

Me he dado cuenta de que son muchos los apasionados por la fotografía que compran cámaras reflex digitales sin motor de enfoque, porque parecen más económicas que las que lo traen incorporado en su cuerpo. Si bien es cierto esta afirmación es correcta, con el tiempo los usuarios, al ir comprando nuevos objetivos, se ven obligados a adquirir los que vienen provistos de dicho motor, ya que son los únicos que pueden funcionar en AF con las cámaras que no disponen del motor de enfoque. Si un aficionado adquiere una cámara y le basta disponer sólo del zoom que ésta trae de fábrica, por lo que no le interesará complementar posteriormente su equipo agregando nuevos objetivos, tal vez no le perjudique comprar una reflex sin motor de enfoque. Pero quienes piensen en ir agregando nuevos y variados objetivos se percatarán de que el ahorro que se hizo al comienzo, al adquirir una cámara sin motor de enfoque, les saldrá más caro, ya que sólo podrán elegir aquellos que lo traigan incorporado, y que por este motivo tienen un costo más elevado que los que no lo tienen incluido. En cambio una cámara que dispone  del motor de enfoque le permite a su dueño comprar cualquier objetivo, incluso si la cámara es relativamente avanzada como la Nikon D7000 o más reciente, brinda la posibilidad de usar en ella hasta las ópticas manuales más antiguas.
    En definitiva mi consejo es que se planteen bien, antes de comprar una cámara, si les bastará con el el zoom 18-55mm que viene en el kit o si irán adquiriendo más objetivos con el tiempo. Teniendo esa idea clara podrán comprar en forma certera la cámara que más les convenga.

Rodrigo Pélissier

                                                                    Fotógrafo docente

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Test medición de la luz

                                                TEST SOBRE MEDICIÓN DE LA LUZ

1- Siempre conviene evaluar la cantidad de luz con la medición matricial. V___ F___

2- Existe un método que permite evaluar los contrastes de las escenas a fotografiar. V___ F___

3- La medición puntual sólo es recomendable utilizarla cuando las condiciones atmosféricas hacen cambiar la intensidad de la luz permanentemente, como en los días en que el Sol aparece y se esconde detrás de las nubes. V___ F___

4- La carta gris medio se usaba con las cámaras ciegas, ya que no tenían incorporado un fotómetro o exposímetro que permitiera medir la luz. V___ F___

5- La latitud de la película corresponde al rango dinámico de los sensores actuales. V___ F___

6- Al tomar una fotografía habiendo ajustado la cámara de acuerdo a la indicación dada por el fotómetro al medir la luz en un área oscura de la escena, las partes claras saldrán quemadas. 
V___ F___

7- La medición que nos entrega el fotómetro integrado debemos acatarla siempre rigurosamente y por eso ajustaremos los parámetros de la cámara exactamente como él los indica. V___ F___

8- El ideal es usar las cámaras en el modo automático, porque las DSLR son muy complicadas de usar en manual y así nos aseguramos de tener siempre, bajo cualquier condición de luz, las fotografías expuestas correctamente. V___ F___

9- En la época de los rollos negativos o diapositivas era importante que las fotografías quedaran bien expuestas en la cámara, pero en la actualidad no es primordial, porque con los programas de edición de fotos se corrige cualquier problema de exposición sin ningún inconveniente. V___ F___

10- En la práctica no hay mucha diferencia si el fotómetro se usa en las mediciones matricial, ponderada al centro o puntual, ya que este dispositivo está diseñado para medir siempre correctamente la luz con cualquiera de ellas. Los fabricantes incorporan estos tres métodos sólo para hacer las cámaras más sofisticadas y así venderlas más caras. V___ F___

11- Los sensores DX producen más ruido que los FX al usar ISO alto en condiciones deficientes de luz. V___ F___

12- El día nublado brinda una luz suave por lo que el contraste de las escenas es menos extremo que cuando se trabaja a todo Sol. V___ F___

13- La tecnología de los sensores ha evolucionado tanto que éstos ya captan los contrastes de las escenas como el ojo humano y algunos modelos, muy caros, incluso mejor. V___ F___ 

14- El fotómetro de luz incidente y el de luz reflejada se basan en el gris que refleja el 18% de la luz que recibe. V___ F___

15- El fotómetro de la cámara está diseñado para medir la exposición correcta. V___ F___

Respuestas: 1F/2V/3F/4F/5V/6V/7F/8F/9F/
                    10F/11V/12V/13F/14V/15F/.
Si tuviste todas las respuestas correctas, te felicito.

Hago clases particulares de fotografía.
Fotógrafo docente Rodrigo Pélissier

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En este video explico en profundidad este tema:

                                  SISTEMA DE ZONAS

Te sugiero que después de leer el artículo veas este video en que aclaro aún más el tema:

          

          Este sistema consiste en medir la luz de una escena por sectores o zonas para controlar en forma precisa el tono con que se reproducirán los elementos en la fotografía. Fue creado por el fotógrafo Ansel Adams. 

          Es primordial comprender que nuestros ojos tienen un rango dinámico; capacidad para percibir detalles desde las zonas más oscuras a las más claras de 1 a 1.000.000. Los sensores están muy por debajo de esa condición. Por este motivo podemos ver con los ojos detalles en las altas luces como en las bajas, pero las cámaras actuales, por muy sofisticadas y caras que puedan ser algunos modelos, no lo consiguen, pudiendo reproducir detalles sólo en un rango aproximado de cinco puntos o f stops. Por esta razón es que debemos, muchas veces, sacrificar detalles en las zonas muy oscuras o muy brillantes. Si por ejemplo, en la playa durante una puesta de Sol queremos dejar el entorno bien expuesto los elementos que se encuentren al contraluz quedarán sumidos en la oscuridad, aunque nuestros ojos si los muestren con detalles. Si por el contrario decidimos rescatar los detalles de las zonas oscuras las altas luces quedarán quemadas o totalmente sobreexpuestas. Necesitaremos tomar una decisión para exponer correctamente los sectores claros u oscuros. Los flashes de relleno y pantallas reflectoras se utilizan para reducir estos contrastes elevados.

          La técnica del HDR que consiste en lograr una fotografía final tomando varias imágenes con diferentes exposiciones y luego combinándolas todas en una sola, permite obtener una fotografía con todas las zonas correctamente expuestas.

       

            En esta fotografía del ejemplo debí perder el detalle de los pinos para reproducir el del mar y sobre todo los rayos solares. Si hubiera subido la exposición para ver detalle en los árboles, el Sol y el cielo hubieran quedado totalmente sobreexpuestos, sin detalles ni color. Nuestro cerebro acepta mejor que hayan objetos muy subexpuestos que muy claros, ya que en la realidad se dan situaciones en que vemos elementos oscuros, pero casi nunca al revés.

          El sistema de zonas le permite al fotógrafo saber con bastante exactitud como quedará expuesto cada sector de la escena.

Zona 0:    Da un negro total, no hay detalle.
Zona I:    Sigue siendo negro, tiene cierta tonalidad, pero sin textura.
Zona II:   Aún es negro, pero ya aparece cierta textura.
Zona III:  Es un gris oscuro con un poco de textura.
Zona IV:  Da un gris oscuro con textura. En esta zona se deberían encontrar el follaje oscuro,                                piedras oscuras y las sombras.
Zona V:    Corresponde al gris medio (es la zona base de la medición). Corresponde a la piel oscura.
Zona VI:   Es gris claro. Tono de piel de la gente caucásica y sombras en la nieve.
Zona VII: Gris muy claro. Piel de la gente muy blanca.
Zona VIII: Blanco con textura.
Zona IX:    Corresponde al blanco sin textura, como la nieve.
Zona X:     Blanco total, nada de detalle.

          De una zona oscura a la siguiente existe el doble de la luz y viceversa. Este sistema está pensado para que calce con la forma de medir del fotómetro. Por lo que las zonas se pueden ajustar variando el diafragma, tiempo de exposición o el ISO. Recuerden que al abrir en un punto el diafragma, por ejemplo de un f5.6 a un f4 entra el doble de la luz, con el tiempo de obturación y el ISO es lo mismo.
          En definitiva el sensor nos dará buen detalle y texturas entre la zona III hasta la VII. Es decir que éste tiene capacidad para reproducir buen detalle en un rango de cinco zonas.
          Entonces para medir el contraste de una escena que queramos fotografiar habrá que escoger el modo manual de la cámara y usar la medición puntual del fotómetro. Habitualmente ese sensor se encuentra al medio del visor, por lo que se debe dirigir a las zonas con diferentes luminosidades del lugar que se va a fotografiar, y registrar mentalmente o en un papel las lecturas que nos brinda el fotómetro en cada sector medido. Les recuerdo que estamos intentando rescatar la mayor cantidad de detalles de la escena, aunque es común tener que perder algunos.
          Si la medición la hacemos mal quedando la fotografía muy subexpuesta (oscura) perderemos las texturas en las zonas menos iluminadas, y si por el contrario, la fotografía resulta muy sobreexpuesta (quemada) se perderán los detalles en las altas luces. La idea es que cada fotografía quede bien expuesta en la cámara, porque al tratar de corregir en la edición estos errores, disminuimos la calidad de nuestras imágenes.
          Por ejemplo, si fotografiamos a una persona de piel oscura contra un cielo con nubes blancas, y dejamos al moreno en la zona VI en vez de la V, que es la que le corresponde por el tono su piel, aparecerá un punto más clara que en la realidad, y estaremos sacrificando detalles en las altas luces, es decir que las nubes se registrarán como manchas blancas, sin textura.
          Entiendo que este método pueda complicar a varios a la hora de enfrentarse a una situación real para medir el contraste de la escena y seleccionar las mejores combinaciones de tiempo de exposición, diafragma e ISO. Es importante que entiendan la medición del sistema de zonas para que sepan qué están haciendo cuando varíen los tres parámetros que permiten ajustar la exposición de una fotografía. La medición por zonas es la que mejor permite recrear los detalles de todos los sectores. El ideal es utilizar un fotómetro de mano midiendo la luz incidente o el de luz reflejada de la cámara empleando la carta del gris medio como ya les he explicado en textos anteriores.

                             Fotógrafo Rodrigo Pélissier
Realizo clases presenciales personalizadas y por cámara web.
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          Como algunos de los lectores me han comentado internamente que les gustaría saber más sobre mi experiencia les cuento que estudié Comunicación Audiovisual en UNIACC, uno de mis profesores fue el fotógrafo polaco Bob Borowicz. Como camarógrafo he trabajado en productoras que realizan programas para canales de televisión, así como también he sido el fotógrafo oficial para varias empresas. Algunos de mis trabajos son publicados en El Mercurio. Desde niño me interesaron las cámaras por lo que durante toda mi vida he estado motivado por aprender siempre más. He realizado clases de fotografía en establecimientos de educación y para particulares. Pueden ver algunos de mis trabajos y saber más sobre mi experiencia en estos dos links:
Link: Fotografías
Link: Televisión

         

PRUEBA DE FOTOGRAFÍA

(Cámara y objetivos)

En esta ocasión te invito a responder esta prueba sobre ajustes de cámaras y objetivos para que puedas evaluar tus conocimientos.
 (Los resultados los incluí al final de la prueba)

Desde ya te deseo el mejor de los resultados.

   

1) ¿Cómo se llama el mecanismo que se debe ajustar para cambiar la abertura de un objetivo?

a) Tiempo de exposición.

b) Anillo de enfoque.

c) Diafragma

d) Sensor

2) ¿Cuál es el nombre que se le da al efecto que consiste en enfocar en forma selectiva un elemento, dejando el fondo desenfocado?

a) Profundidad de campo

b) Bokeh

c) Distancia hiperfocal.

d) Longitud focal.

3) ¿Qué componente de la cámara es el encargado de ajustar el tiempo de exposición?

a) El Diafragma.

b) El obturador.

c) El ISO.

d) El anillo de enfoque.

4) Si un cuerpo se desplaza velozmente cruzando de izquierda a derecha frente a la cámara, y se requiere que quede registrado nítidamente (congelado) en la fotografía, ¿qué mecanismo se debe ajustar?

a) El flash.

b) El enfoque.

c) El obturador.

d) el fotómetro.

5) Si al medir la luz el fotómetro de la cámara indica que con un ISO 100 usando un diafragma f:4 con un tiempo de exposición de 1/125 de segundo nos daría una exposición correcta, ¿cuál de las siguientes combinaciones mantendría la misma exposición?

a) f:8  t:1/30seg. 

b) f:16  t:1/2000seg. 

c) f:5.6  t:1/125seg.    

d)  f:4  t:1/500seg.

  

6) ¿Cuál de estos diafragmas es más abierto?

a) f16

b) f5.6

c) f8

d) f4

    

7) ¿Con cuál de estos diafragmas podemos lograr  una mayor profundidad de campo en una fotografía?

a) f22

b) f1.2

c) f2

d) f16

 

8) Si se pasa de un diafragma f:5.6 a un  f:11, ¿cuánta luz, menos o más, llega al sensor de la cámara?

a) Llega el doble de la luz.

b) Llega cuatro veces menos luz.

c) Llega la mitad de la luz.

d) Llega un tercio de la luz.

9) ¿En cuál de estas situaciones se puede utilizar un tiempo de exposición más largo con menos riesgo de perder nitidez en la fotografía?

a) Cuando un móvil se acerca o aleja perpendicularmente a la cámara.

b) Cuando el móvil se desplaza paralelo a la cámara.

c) Cuando el móvil viene en diagonal hacia la cámara.

d) Cuando el móvil cae frente a la cámara.

 

10) ¿Cómo se llaman las ópticas que permiten variar su distancia focal?

a) Ópticas fijas.

b) Teleobjetivos.

c) Zoom

d) Gran angulares.

11) ¿Cuál es el objetivo que reproduce la perspectiva en forma  similar a como la capta el ojo humano?

a) El objetivo de 50mm.

b) El objetivo de 18mm.

c) El objetivo de 140mm.

d) El objetivo de 300mm.

12) ¿Qué sucede con la perspectiva cuando se fotografía con un gran angular?

a) La perspectiva se aplana.

b) La perspectiva se mantiene intacta.

c) La perspectiva se comprime.

d) La perspectiva se exagera.

13) ¿Desde cuántos milímetros una óptica se considera teleobjetivo en las cámaras FX?

a) Desde los 100mm.

b) Desde los 51mm.

c) Desde los 24mm.

d) Desde los 200mm.

14) Para tomar una fotografía, en modo manual,  correctamente expuesta se debe ajustar la cámara:

a) Exactamente según las indicaciones del fotómetro.

b) Sin considerar en absoluto las mediciones que nos dé el fotómetro.

c) Basándonos en el fotómetro, pero interpretando las mediciones que nos dé.

d) Sin importar el color del objeto en que mida la luz el fotómetro.

15) Cuando se toman fotografías con tiempos largos de exposición, sin ajustar ninguna mejora en el menú de la cámara, éstas quedan con:

a) Colores intensos.

b) Los blancos muy quemados.

c) Mucho ruido.

d) Colores deslavados.

16) ¿Cómo se consigue la mejor definición que cada óptica puede brindar?

a) Abriendo el diafragma del objetivo al máximo.

b) Cerrando el diafragma al mínimo.

c) Sólo enfocando en AF.

d) Ajustando el diafragma en el punto dulce del objetivo que se esté usando.

17) ¿Qué puede suceder con las baterías de las cámaras cuando se usan en ambientes helados?

a) Se descargan más rápido de lo habitual.

b) No las afecta el frío.

c) El frío permite que mantengan su carga por más tiempo.

d) Con el frío las baterías se queman.

18) En las cámaras réflex durante el instante preciso en que se dispara el obturador para tomar una fotografía la imagen nunca llega al visor, porque:

a) El diafragma se cierra.

b) El objetivo se bloquea.

c) El espejo del obturador se levanta.

d) Porque el sensor se activa.

19) ¿Qué es un catadióptrico?

a) Es un teleobjetivo fabricado en base a espejos.

b) Es un gran angular extremo.

c) Es un filtro que permite captar imágenes más nítidas.

d) Es un tríptico que se usa para promocionar las cámaras que ofrece el mercado.

                                                   Espero que te haya ido bien.

  Respuestas: 1c / 2b / 3b / 4c / 5a / 6d / 7a / 8b / 9a / 10c / 11a / 12d / 13b / 14c / 15c / 16d / 17a / 18c / 19a.


      Fotógrafo 

Rodrigo Pélissier

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EL FLASH

      En la actualidad el uso del flash se ha vuelto contradictorio, porque por un lado nos permite iluminar cómodamente y por el otro su luz, a veces, no agrada. Digo a veces, porque depende de cómo se utilice. De hecho hay fotógrafos profesionales que prefieren no usarlo para lo cual ajustan el tiempo de exposición, diafragma, ISO y el balance de blancos de sus cámaras para trabajar con la luz artificial existente en los diferentes ambientes. Aprovechar la luz presente en los salones puede brindarnos fotografías muy agradables, pero no siempre es así, porque comúnmente las lámparas están ubicadas en los techos dando una luz cenital que no favorece a los fotografiados, ya que produce sombras debajo de los ojos, de la nariz y bajo el mentón. 

                           

                             Para ver un video de iluminación haz clic sobre este texto

      El flash permite rellenar las sombras, ya sea en interiores o a pleno Sol, pero el ideal es usarlo reflejado, no directo para obtener una luz suave, es decir sin sombras profundas, muy oscuras y sin detalles. Para conseguir una iluminación suave con el flash su luz se puede rebotar a un techo blanco que no se encuentre a mucha altura, sino la luz que se refleje en él no será capatada por el sensor de la cámara. Si por el contrario es negro absorberá la luz sin rebotarla y si estuviera pintado con cualquier otro color nos teñiría todo el ambiente con esa misma frecuencia de onda lumínica. Al rebotar la luz del flash en el techo tendremos una iluminación cenital, ya que la luz incidirá sobre las personas proveniendo desde arriba, lo cual no es muy conveniente, pero sí nos favorece que el lugar se ilumina con una luz suave envolvente. Para atenuar las sombras que creará esta luz que llega del techo, se usa la pantalla blanca que traen incorporada los flashes nuevos para que una parte de la luz incida sobre los modelos proveniendo desde la cámara, lo que rellena las zonas oscuras que deja la luz cenital y además le da vida a los ojos brindándoles un brillo.

      En estas fotografías se aprecia el flash lanzando su luz directa hacia adelante, modo no recomendable y dirigido al techo con su pantalla blanca para reflejar parte de su luz hacia los modelos en forma suave.

      También es factible rebotarlo sobre paredes blancas para conseguir una iluminación suave.

      Es fundamental adquirir tanta práctica como se pueda para saber evaluar en qué situaciones conviene o no recurrir al flash, que sin dudas nunca debería faltar en nuestro bolso, ya que nos puede ser útil.

                            

  

      Esta otra flor también fue captada con y sin flash. La que recibió su luz permitió separar a la flor del fondo, porque aumentó un poco el contraste de la escena. El flash fue puesto para crear un contraluz.

      En definitiva, el flash es una gran herramienta que tenemos a nuestra disposición, pero debemos saber utilizarlo para sacarle buen partido, y por otro lado también tener muy claro cuando las fotografías nos quedarán mejor si lo mantenemos apagado.

      Es fundamental comprender cabalmente el uso del flash. Te ofrezco clases presenciales e individuales o a través de Internet con cámara web para que le saques el máximo partido, y aprendas como combinarlo con otros flashes para extender su potencial, así como también interiorizar cuando lo debes apagar sabiendo como ajustar correctamente tu cámara al decidir valerte sólo de la luz ambiente.

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