Ventajas de una cámara con motor de enfoque

   

Me he dado cuenta de que son muchos los apasionados por la fotografía que compran cámaras reflex digitales sin motor de enfoque, porque parecen más económicas que las que lo traen incorporado en su cuerpo. Si bien es cierto esta afirmación es correcta, con el tiempo los usuarios, al ir comprando nuevos objetivos, se ven obligados a adquirir los que vienen provistos de dicho motor, ya que son los únicos que pueden funcionar en AF con las cámaras que no disponen del motor de enfoque. Si un aficionado adquiere una cámara y le basta disponer sólo del zoom que ésta trae de fábrica, por lo que no le interesará complementar posteriormente su equipo agregando nuevos objetivos, tal vez no le perjudique comprar una reflex sin motor de enfoque. Pero quienes piensen en ir agregando nuevos y variados objetivos se percatarán de que el ahorro que se hizo al comienzo, al adquirir una cámara sin motor de enfoque, les saldrá más caro, ya que sólo podrán elegir aquellos que lo traigan incorporado, y que por este motivo tienen un costo más elevado que los que no lo tienen incluido. En cambio una cámara que dispone  del motor de enfoque le permite a su dueño comprar cualquier objetivo, incluso si la cámara es relativamente avanzada como la Nikon D7000 o más reciente, brinda la posibilidad de usar en ella hasta las ópticas manuales más antiguas.
    En definitiva mi consejo es que se planteen bien, antes de comprar una cámara, si les bastará con el el zoom 18-55mm que viene en el kit o si irán adquiriendo más objetivos con el tiempo. Teniendo esa idea clara podrán comprar en forma certera la cámara que más les convenga.

Rodrigo Pélissier

                                                                    Fotógrafo docente

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Test medición de la luz

                                                TEST SOBRE MEDICIÓN DE LA LUZ

1- Siempre conviene evaluar la cantidad de luz con la medición matricial. V___ F___

2- Existe un método que permite evaluar los contrastes de las escenas a fotografiar. V___ F___

3- La medición puntual sólo es recomendable utilizarla cuando las condiciones atmosféricas hacen cambiar la intensidad de la luz permanentemente, como en los días en que el Sol aparece y se esconde detrás de las nubes. V___ F___

4- La carta gris medio se usaba con las cámaras ciegas, ya que no tenían incorporado un fotómetro o exposímetro que permitiera medir la luz. V___ F___

5- La latitud de la película corresponde al rango dinámico de los sensores actuales. V___ F___

6- Al tomar una fotografía habiendo ajustado la cámara de acuerdo a la indicación dada por el fotómetro al medir la luz en un área oscura de la escena, las partes claras saldrán quemadas. 
V___ F___

7- La medición que nos entrega el fotómetro integrado debemos acatarla siempre rigurosamente y por eso ajustaremos los parámetros de la cámara exactamente como él los indica. V___ F___

8- El ideal es usar las cámaras en el modo automático, porque las DSLR son muy complicadas de usar en manual y así nos aseguramos de tener siempre, bajo cualquier condición de luz, las fotografías expuestas correctamente. V___ F___

9- En la época de los rollos negativos o diapositivas era importante que las fotografías quedaran bien expuestas en la cámara, pero en la actualidad no es primordial, porque con los programas de edición de fotos se corrige cualquier problema de exposición sin ningún inconveniente. V___ F___

10- En la práctica no hay mucha diferencia si el fotómetro se usa en las mediciones matricial, ponderada al centro o puntual, ya que este dispositivo está diseñado para medir siempre correctamente la luz con cualquiera de ellas. Los fabricantes incorporan estos tres métodos sólo para hacer las cámaras más sofisticadas y así venderlas más caras. V___ F___

11- Los sensores DX producen más ruido que los FX al usar ISO alto en condiciones deficientes de luz. V___ F___

12- El día nublado brinda una luz suave por lo que el contraste de las escenas es menos extremo que cuando se trabaja a todo Sol. V___ F___

13- La tecnología de los sensores ha evolucionado tanto que éstos ya captan los contrastes de las escenas como el ojo humano y algunos modelos, muy caros, incluso mejor. V___ F___ 

14- El fotómetro de luz incidente y el de luz reflejada se basan en el gris que refleja el 18% de la luz que recibe. V___ F___

15- El fotómetro de la cámara está diseñado para medir la exposición correcta. V___ F___

Respuestas: 1F/2V/3F/4F/5V/6V/7F/8F/9F/
                    10F/11V/12V/13F/14V/15F/.
Si tuviste todas las respuestas correctas, te felicito.

Hago clases particulares de fotografía.
Fotógrafo docente Rodrigo Pélissier

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En este video explico en profundidad este tema:

                                  SISTEMA DE ZONAS

Te sugiero que después de leer el artículo veas este video en que aclaro aún más el tema:

          

          Este sistema consiste en medir la luz de una escena por sectores o zonas para controlar en forma precisa el tono con que se reproducirán los elementos en la fotografía. Fue creado por el fotógrafo Ansel Adams. 

          Es primordial comprender que nuestros ojos tienen un rango dinámico; capacidad para percibir detalles desde las zonas más oscuras a las más claras de 1 a 1.000.000. Los sensores están muy por debajo de esa condición. Por este motivo podemos ver con los ojos detalles en las altas luces como en las bajas, pero las cámaras actuales, por muy sofisticadas y caras que puedan ser algunos modelos, no lo consiguen, pudiendo reproducir detalles sólo en un rango aproximado de cinco puntos o f stops. Por esta razón es que debemos, muchas veces, sacrificar detalles en las zonas muy oscuras o muy brillantes. Si por ejemplo, en la playa durante una puesta de Sol queremos dejar el entorno bien expuesto los elementos que se encuentren al contraluz quedarán sumidos en la oscuridad, aunque nuestros ojos si los muestren con detalles. Si por el contrario decidimos rescatar los detalles de las zonas oscuras las altas luces quedarán quemadas o totalmente sobreexpuestas. Necesitaremos tomar una decisión para exponer correctamente los sectores claros u oscuros. Los flashes de relleno y pantallas reflectoras se utilizan para reducir estos contrastes elevados.

          La técnica del HDR que consiste en lograr una fotografía final tomando varias imágenes con diferentes exposiciones y luego combinándolas todas en una sola, permite obtener una fotografía con todas las zonas correctamente expuestas.

       

            En esta fotografía del ejemplo debí perder el detalle de los pinos para reproducir el del mar y sobre todo los rayos solares. Si hubiera subido la exposición para ver detalle en los árboles, el Sol y el cielo hubieran quedado totalmente sobreexpuestos, sin detalles ni color. Nuestro cerebro acepta mejor que hayan objetos muy subexpuestos que muy claros, ya que en la realidad se dan situaciones en que vemos elementos oscuros, pero casi nunca al revés.

          El sistema de zonas le permite al fotógrafo saber con bastante exactitud como quedará expuesto cada sector de la escena.

Zona 0:    Da un negro total, no hay detalle.
Zona I:    Sigue siendo negro, tiene cierta tonalidad, pero sin textura.
Zona II:   Aún es negro, pero ya aparece cierta textura.
Zona III:  Es un gris oscuro con un poco de textura.
Zona IV:  Da un gris oscuro con textura. En esta zona se deberían encontrar el follaje oscuro,                                piedras oscuras y las sombras.
Zona V:    Corresponde al gris medio (es la zona base de la medición). Corresponde a la piel oscura.
Zona VI:   Es gris claro. Tono de piel de la gente caucásica y sombras en la nieve.
Zona VII: Gris muy claro. Piel de la gente muy blanca.
Zona VIII: Blanco con textura.
Zona IX:    Corresponde al blanco sin textura, como la nieve.
Zona X:     Blanco total, nada de detalle.

          De una zona oscura a la siguiente existe el doble de la luz y viceversa. Este sistema está pensado para que calce con la forma de medir del fotómetro. Por lo que las zonas se pueden ajustar variando el diafragma, tiempo de exposición o el ISO. Recuerden que al abrir en un punto el diafragma, por ejemplo de un f5.6 a un f4 entra el doble de la luz, con el tiempo de obturación y el ISO es lo mismo.
          En definitiva el sensor nos dará buen detalle y texturas entre la zona III hasta la VII. Es decir que éste tiene capacidad para reproducir buen detalle en un rango de cinco zonas.
          Entonces para medir el contraste de una escena que queramos fotografiar habrá que escoger el modo manual de la cámara y usar la medición puntual del fotómetro. Habitualmente ese sensor se encuentra al medio del visor, por lo que se debe dirigir a las zonas con diferentes luminosidades del lugar que se va a fotografiar, y registrar mentalmente o en un papel las lecturas que nos brinda el fotómetro en cada sector medido. Les recuerdo que estamos intentando rescatar la mayor cantidad de detalles de la escena, aunque es común tener que perder algunos.
          Si la medición la hacemos mal quedando la fotografía muy subexpuesta (oscura) perderemos las texturas en las zonas menos iluminadas, y si por el contrario, la fotografía resulta muy sobreexpuesta (quemada) se perderán los detalles en las altas luces. La idea es que cada fotografía quede bien expuesta en la cámara, porque al tratar de corregir en la edición estos errores, disminuimos la calidad de nuestras imágenes.
          Por ejemplo, si fotografiamos a una persona de piel oscura contra un cielo con nubes blancas, y dejamos al moreno en la zona VI en vez de la V, que es la que le corresponde por el tono su piel, aparecerá un punto más clara que en la realidad, y estaremos sacrificando detalles en las altas luces, es decir que las nubes se registrarán como manchas blancas, sin textura.
          Entiendo que este método pueda complicar a varios a la hora de enfrentarse a una situación real para medir el contraste de la escena y seleccionar las mejores combinaciones de tiempo de exposición, diafragma e ISO. Es importante que entiendan la medición del sistema de zonas para que sepan qué están haciendo cuando varíen los tres parámetros que permiten ajustar la exposición de una fotografía. La medición por zonas es la que mejor permite recrear los detalles de todos los sectores. El ideal es utilizar un fotómetro de mano midiendo la luz incidente o el de luz reflejada de la cámara empleando la carta del gris medio como ya les he explicado en textos anteriores.

                             Fotógrafo Rodrigo Pélissier
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          Como algunos de los lectores me han comentado internamente que les gustaría saber más sobre mi experiencia les cuento que estudié Comunicación Audiovisual en UNIACC, uno de mis profesores fue el fotógrafo polaco Bob Borowicz. Como camarógrafo he trabajado en productoras que realizan programas para canales de televisión, así como también he sido el fotógrafo oficial para varias empresas. Algunos de mis trabajos son publicados en El Mercurio. Desde niño me interesaron las cámaras por lo que durante toda mi vida he estado motivado por aprender siempre más. He realizado clases de fotografía en establecimientos de educación y para particulares. Pueden ver algunos de mis trabajos y saber más sobre mi experiencia en estos dos links:
Link: Fotografías
Link: Televisión

         

PRUEBA DE FOTOGRAFÍA

(Cámara y objetivos)

En esta ocasión te invito a responder esta prueba sobre ajustes de cámaras y objetivos para que puedas evaluar tus conocimientos.
 (Los resultados los incluí al final de la prueba)

Desde ya te deseo el mejor de los resultados.

   

1) ¿Cómo se llama el mecanismo que se debe ajustar para cambiar la abertura de un objetivo?

a) Tiempo de exposición.

b) Anillo de enfoque.

c) Diafragma

d) Sensor

2) ¿Cuál es el nombre que se le da al efecto que consiste en enfocar en forma selectiva un elemento, dejando el fondo desenfocado?

a) Profundidad de campo

b) Bokeh

c) Distancia hiperfocal.

d) Longitud focal.

3) ¿Qué componente de la cámara es el encargado de ajustar el tiempo de exposición?

a) El Diafragma.

b) El obturador.

c) El ISO.

d) El anillo de enfoque.

4) Si un cuerpo se desplaza velozmente cruzando de izquierda a derecha frente a la cámara, y se requiere que quede registrado nítidamente (congelado) en la fotografía, ¿qué mecanismo se debe ajustar?

a) El flash.

b) El enfoque.

c) El obturador.

d) el fotómetro.

5) Si al medir la luz el fotómetro de la cámara indica que con un ISO 100 usando un diafragma f:4 con un tiempo de exposición de 1/125 de segundo nos daría una exposición correcta, ¿cuál de las siguientes combinaciones mantendría la misma exposición?

a) f:8  t:1/30seg. 

b) f:16  t:1/2000seg. 

c) f:5.6  t:1/125seg.    

d)  f:4  t:1/500seg.

  

6) ¿Cuál de estos diafragmas es más abierto?

a) f16

b) f5.6

c) f8

d) f4

    

7) ¿Con cuál de estos diafragmas podemos lograr  una mayor profundidad de campo en una fotografía?

a) f22

b) f1.2

c) f2

d) f16

 

8) Si se pasa de un diafragma f:5.6 a un  f:11, ¿cuánta luz, menos o más, llega al sensor de la cámara?

a) Llega el doble de la luz.

b) Llega cuatro veces menos luz.

c) Llega la mitad de la luz.

d) Llega un tercio de la luz.

9) ¿En cuál de estas situaciones se puede utilizar un tiempo de exposición más largo con menos riesgo de perder nitidez en la fotografía?

a) Cuando un móvil se acerca o aleja perpendicularmente a la cámara.

b) Cuando el móvil se desplaza paralelo a la cámara.

c) Cuando el móvil viene en diagonal hacia la cámara.

d) Cuando el móvil cae frente a la cámara.

 

10) ¿Cómo se llaman las ópticas que permiten variar su distancia focal?

a) Ópticas fijas.

b) Teleobjetivos.

c) Zoom

d) Gran angulares.

11) ¿Cuál es el objetivo que reproduce la perspectiva en forma  similar a como la capta el ojo humano?

a) El objetivo de 50mm.

b) El objetivo de 18mm.

c) El objetivo de 140mm.

d) El objetivo de 300mm.

12) ¿Qué sucede con la perspectiva cuando se fotografía con un gran angular?

a) La perspectiva se aplana.

b) La perspectiva se mantiene intacta.

c) La perspectiva se comprime.

d) La perspectiva se exagera.

13) ¿Desde cuántos milímetros una óptica se considera teleobjetivo en las cámaras FX?

a) Desde los 100mm.

b) Desde los 51mm.

c) Desde los 24mm.

d) Desde los 200mm.

14) Para tomar una fotografía, en modo manual,  correctamente expuesta se debe ajustar la cámara:

a) Exactamente según las indicaciones del fotómetro.

b) Sin considerar en absoluto las mediciones que nos dé el fotómetro.

c) Basándonos en el fotómetro, pero interpretando las mediciones que nos dé.

d) Sin importar el color del objeto en que mida la luz el fotómetro.

15) Cuando se toman fotografías con tiempos largos de exposición, sin ajustar ninguna mejora en el menú de la cámara, éstas quedan con:

a) Colores intensos.

b) Los blancos muy quemados.

c) Mucho ruido.

d) Colores deslavados.

16) ¿Cómo se consigue la mejor definición que cada óptica puede brindar?

a) Abriendo el diafragma del objetivo al máximo.

b) Cerrando el diafragma al mínimo.

c) Sólo enfocando en AF.

d) Ajustando el diafragma en el punto dulce del objetivo que se esté usando.

17) ¿Qué puede suceder con las baterías de las cámaras cuando se usan en ambientes helados?

a) Se descargan más rápido de lo habitual.

b) No las afecta el frío.

c) El frío permite que mantengan su carga por más tiempo.

d) Con el frío las baterías se queman.

18) En las cámaras réflex durante el instante preciso en que se dispara el obturador para tomar una fotografía la imagen nunca llega al visor, porque:

a) El diafragma se cierra.

b) El objetivo se bloquea.

c) El espejo del obturador se levanta.

d) Porque el sensor se activa.

19) ¿Qué es un catadióptrico?

a) Es un teleobjetivo fabricado en base a espejos.

b) Es un gran angular extremo.

c) Es un filtro que permite captar imágenes más nítidas.

d) Es un tríptico que se usa para promocionar las cámaras que ofrece el mercado.

                                                   Espero que te haya ido bien.

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      Fotógrafo 

Rodrigo Pélissier

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EL FLASH

      En la actualidad el uso del flash se ha vuelto contradictorio, porque por un lado nos permite iluminar cómodamente y por el otro su luz, a veces, no agrada. Digo a veces, porque depende de cómo se utilice. De hecho hay fotógrafos profesionales que prefieren no usarlo para lo cual ajustan el tiempo de exposición, diafragma, ISO y el balance de blancos de sus cámaras para trabajar con la luz artificial existente en los diferentes ambientes. Aprovechar la luz presente en los salones puede brindarnos fotografías muy agradables, pero no siempre es así, porque comúnmente las lámparas están ubicadas en los techos dando una luz cenital que no favorece a los fotografiados, ya que produce sombras debajo de los ojos, de la nariz y bajo el mentón. 

                           

                             Para ver un video de iluminación haz clic sobre este texto

      El flash permite rellenar las sombras, ya sea en interiores o a pleno Sol, pero el ideal es usarlo reflejado, no directo para obtener una luz suave, es decir sin sombras profundas, muy oscuras y sin detalles. Para conseguir una iluminación suave con el flash su luz se puede rebotar a un techo blanco que no se encuentre a mucha altura, sino la luz que se refleje en él no será capatada por el sensor de la cámara. Si por el contrario es negro absorberá la luz sin rebotarla y si estuviera pintado con cualquier otro color nos teñiría todo el ambiente con esa misma frecuencia de onda lumínica. Al rebotar la luz del flash en el techo tendremos una iluminación cenital, ya que la luz incidirá sobre las personas proveniendo desde arriba, lo cual no es muy conveniente, pero sí nos favorece que el lugar se ilumina con una luz suave envolvente. Para atenuar las sombras que creará esta luz que llega del techo, se usa la pantalla blanca que traen incorporada los flashes nuevos para que una parte de la luz incida sobre los modelos proveniendo desde la cámara, lo que rellena las zonas oscuras que deja la luz cenital y además le da vida a los ojos brindándoles un brillo.

      En estas fotografías se aprecia el flash lanzando su luz directa hacia adelante, modo no recomendable y dirigido al techo con su pantalla blanca para reflejar parte de su luz hacia los modelos en forma suave.

      También es factible rebotarlo sobre paredes blancas para conseguir una iluminación suave.

      Es fundamental adquirir tanta práctica como se pueda para saber evaluar en qué situaciones conviene o no recurrir al flash, que sin dudas nunca debería faltar en nuestro bolso, ya que nos puede ser útil.

                            

  

      Esta otra flor también fue captada con y sin flash. La que recibió su luz permitió separar a la flor del fondo, porque aumentó un poco el contraste de la escena. El flash fue puesto para crear un contraluz.

      En definitiva, el flash es una gran herramienta que tenemos a nuestra disposición, pero debemos saber utilizarlo para sacarle buen partido, y por otro lado también tener muy claro cuando las fotografías nos quedarán mejor si lo mantenemos apagado.

      Es fundamental comprender cabalmente el uso del flash. Te ofrezco clases presenciales e individuales o a través de Internet con cámara web para que le saques el máximo partido, y aprendas como combinarlo con otros flashes para extender su potencial, así como también interiorizar cuando lo debes apagar sabiendo como ajustar correctamente tu cámara al decidir valerte sólo de la luz ambiente.

Fotógrafo Rodrigo Pélissier

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LA PROFUNDIDAD DE CAMPO

Después de leer el artículo te conviene ver este video en que profundizo aún más en estos conceptos:

(El efecto que producen las diferentes aberturas del diafragma).

          El diafragma además de permitir regular la cantidad de luz que atraviesa el lente para llegar al sensor de la cámara influye también directamente en la profundidad de campo de la fotografía. Esto significa que abriendo mucho  el diafragma se consigue un enfoque selectivo, efecto bokeh, lo que implica que sólo aparece nítido el modelo que se enfocó con el objetivo, quedando fuera de foco los elementos que se encuentren por delante o detrás de él.

          Si por el contrario se cierra el diafragma, se conseguirá una gran profundidad de campo, es decir que al enfocar en un sujeto dado también aparecerán con nitidez los objetos que se encuentren más próximos a la cámara y los del fondo.

          Que el efecto sea más o menos acentuado dependerá del diafragma (f) que se emplee. Cabe mencionar que los teleobjetivos también tienden a producir el efecto bokeh. Por ejemplo, si se toma una fotografía con un f 2.8 utilizando un objetivo normal (50mm), y luego se realiza otra foto con un teleobjetivo usando el mismo diafragma, el efecto bokeh será más notorio con la segunda óptica que les mencioné.

           La escala de los diafragmas enteros es la siguiente desde el más abierto al más cerrado:

f: 1.2 – 1.4 – 2 – 2.8 – 4 – 5.6 – 8 – 11 – 16 – 22 – 32

          No todos los objetivos cuentan con la escala completa de diafragmas. Sólo los más caros tienen mayor luminosidad. En la actualidad es posible ajustar, en el menú de la cámara, 1/2  y 1/3 de diafragmas para realizar ajustes más precisos, si se desea. Se considera que una óptica es luminosa cuando por lo menos su primera abertura es de un f 2.8. Los zoom que vienen de fábrica con las cámaras  generalmente comienzan su escala en un f 3.3 (entre el f 2.8 y el f 4) por lo que no son muy luminosos. Si además se toma en cuenta que al usarlos en su ajuste máximo de teleobjetivo (acercando la imagen) su escala de aberturas comienza en un f 5.6 característica que complica tomar fotografías con escasa luz y dificulta conseguir enfoques selectivos (bokeh) impresionantes.

          En todas las fotografía que muestro a continuación el enfoque del lente lo fijé en la segunda taza contando desde adelante hasta atrás. Podrán fijarse que a medida que el diafragma se cierra, es decir se emplean números más grandes, empieza gradualmente a enfocarse la taza que está en el primer plano y las del fondo. Les reitero, este aumento de la profundidad de campo sólo se efectuó cerrando el diafragma, lo que significa que mientras más se cierre éste, mayor será la profundidad de campo que se logrará. Todas estas fotos las tomé con el objetivo de 50mm.

Como pueden apreciar el f2 permitió dejar sólo a foco la segunda taza produciendo un enfoque selectivo o efecto bokeh.

Con el f2.8 tiende a enfocarse un poco más el primer plano y los de atrás, pero muy poco.

El f4 ya permite ver un poco más a foco la primera taza y la penúltima, pero aún no están realmente enfocadas.

El diafragma 5.6 sigue mejorando el enfoque en los diferentes planos, pero aún no es suficiente.

Con el f8 se aprecian los diferentes planos más enfocados que en las fotografías anteriores, pero aún se puede aumentar la profundidad de campo.

En esta fotografía vemos como el f11, diafragma relativamente pequeño, ha permitido enfocar bastante bien el primer plano y la penúltima taza de la composición.

Por último el f16 ha permitido dejar a foco todos los planos.

          En estas fotografías pudieron apreciar cómo influyen los diferentes diafragmas en el resultado final. El ISO se mantuvo fijo en 640, pero el tiempo de exposición debió modificarse punto a punto para compensar la disminución de luz que se produce al cerrar el diafragma, así se mantuvo la misma luminosidad en todas las fotografías.

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Rodrigo Pélissier

LOS OBJETIVOS FOTOGRÁFICOS

      Te recomiendo que luego de leer el artículo veas este video que te aclarará aún más estas ideas:

       En esta oportunidad me referiré a los objetivos o lentes fotográficos, porque me he dado cuenta de que son muchas las personas que no tienen claro este tema, que sin duda, es primordial conocer por todos quienes se interesen en la fotografía. Para un fotógrafo no saber sobre los efectos que producen los milímetros de los lentes es tan grave como que un pintor no supiera cuando debe usar pinceles de diferentes grosores.

      Para comenzar te comento que me referiré a los lentes como si fueran empleados en una cámara full frame (FX). En el caso de las que tienen el sensor recortado (DX) es necesario calcular los milímetros de los lentes multiplicándolos por el factor de recorte del sensor de cada cámara (generalmente con Nikon se debe multiplicar los milímentros  por 1.5 y en las Canon por 1.6).

      Al lente de 50mm los fotógrafos lo llamamos comúnmente “normal.” Esto se debe a que el ángulo en que capta las imágenes es similar al del ojo humano. Por lo tanto es la referencia que tenemos para designar los gran angulares y teleobjetivos. Todo lente que mida menos de 50mm es gran angular y por el contrario, los que miden más de 50mm son teleobjetivos. El gran angular tiene un ángulo de visión superior al del ojo por lo que cubre un área más amplia, mientras menos milímetros tenga el lente el área que capta es mayor, por este motivo aleja las imágenes. Los teleobjetivos abarcan un ángulo de visión inferior al del ojo humano, razón por la cual nos permiten acercar las escenas que vamos a fotografiar.

Efectos que producen los diferentes lentes:

      Debes tener mucho cuidado cuando decidas utilizar un lente u otro, ya que no sólo permiten acercar o alejar las imágenes, sino que también producen distorsión de la perspectiva. El normal capta la perspectiva igual que el ojo, es decir no la tergiversa.

      Los gran angulares tienen la característica de exagerar la perspectiva aumentando, en apariencia, la distancia existente entre los elementos del primer plano y los del fondo de una fotografía,  por ende, también dan la sensación de que el espacio visible en la imagen es más grande que en la realidad. Además los gran angulares distorsionan las líneas si se fotografía a distancias cortas, por lo que no debería usarse para retratos, a no ser que quiera darse un efecto especial. Mientras más angular sea un objetivo mayor será su distorsión, siendo el ojo de pez el más extremo.

      Los teleobjetivos producen el efecto contrario que los gran angulares, es decir, comprimen la perspectiva. Las distancias reales se reducen en la imagen. Un objeto que se encuentre en el primer plano se apreciará más próximo al de atrás en la fotografía que si se viera directamente con los ojos. Para retratos cercanos se recomienda un teleobjetivo corto de 100 o 135mm. aproximadamente. Este es el tele ideal, porque cumple dos funciones: por un lado permite retratar de cerca sin aproximarse mucho con la cámara evitando la distorsión que se produce a poca distancia y, por el contrario, al ser un teleobjetivo corto no comprime demasiado la perspectiva.

      Con estas tres fotografías estoy seguro de que comprenderás cabalmente las explicaciones que te he dado en este artículo.

Fotógrafo Rodrigo Pélissier

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LAS ANGULACIONES FOTOGRÁFICAS

LAS ANGULACIONES FOTOGRÁFICAS

     Te sugiero que luego de haber leído el artículo veas este video: 

     En fotografía empleamos  angulaciones para captar las imágenes. La cámara se puede ubicar cerca del suelo mirando hacia arriba, a la altura de los ojos del modelo, puede captarlo desde arriba o desde abajo, etcétera. Habitualmente fotografiamos a la altura de los ojos, manteniendo la cámara paralela al suelo, porque es el nivel en que vemos el mundo generalmente. Sin embargo cuando fotografiamos modificando la altura de la cámara  llamamos la atención del observador al mostrarle el mundo desde un nivel que no es el habitual. También se dan percepciones psicológicas diferentes según las angulaciones en que hagamos las fotografías. Veremos ahora los nombres de estas angulaciones.

-Ángulo Normal: Se fotografía al modelo desde el nivel de sus ojos, es decir, horizontalmente. Es la altura más habitual para tomar las fotografías, pero éstas no destacan en forma especial, porque es el nivel en que vemos el entorno la mayor parte del tiempo. En esta fotografía de muestra me agaché con la cámara para quedar a la altura de la mirada.

Ángulo normal.

-Ángulo Picado: Para realizar esta toma el encuadre debe hacerse mirando hacia abajo alrededor de los 45º. Si se quiere transmitir la idea de que una persona ha sido o se siente humillada, inferior, habrá que hacer este tipo de tomas. Este es el efecto psicológico que produce. Conviene evitar tomar a los niños desde la altura de los adultos, porque perderán su protagonismo. Es aconsejable agacharse para fotografiarlos  a la altura de sus ojos.

Ángulo picado.

-Ángulo Cenital: Éste consiste en tomar a la persona nuevamente desde arriba, pero esta vez mirándola verticalmente hacia abajo.

Ángulo cenital.

-Ángulo Contrapicado: Se caracteriza por mostrar a los sujetos desde abajo hacia arriba en unos 45º en relación al suelo. Permite resaltar al fotografiado, le da fuerza, protagonismo; es el efecto psicológico contrario al ángulo picado.

Ángulo contrapicado.

-Ángulo Nadir: Se debe mostrar a la modelo hacia arriba, perpendicularmente con respecto al piso (es lo opuesto del ángulo cenital).

Ángulo nadir

      Teniendo en mente estas cinco angulaciones y empleándolas cuando tomes tus fotografías, conseguirás resultados muy interesantes. No hay nada mejor que poner en práctica los conocimientos que se van adquiriendo.

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LOS PLANOS FOTOGRÁFICOS

Los Planos Fotográficos

      En cine, televisión y fotografía existen denominaciones para referirse a la amplitud que tendrá una toma. Estos son los planos, existen varios de ellos. Para el retrato los planos se basan generalmente en el cuerpo humano. Destaco que nunca se debe cortar en las articulaciones de los sujetos por estética de la imagen (a medida que tomamos al modelo de más cerca lo aislamos del entorno en que se encuentra y captamos con más detalles los rasgos y expresión de su rostro).

      A continuación nombro los diferentes planos con fotografías de muestra.

Plano General (PG): Éste muestra a la persona completa, desde los pies hasta la cabeza. Permite observar el ambiente que rodea al modelo.

 PG

Plano Americano (PA): Este plano abarca desde poco más abajo de las rodillas o sobre ellas hasta la cabeza de la persona fotografiada. Fue creado por los cineastas norteamericanos en la época en que estaba de moda filmar películas de vaqueros para que aparecieran las cartucheras de los revólveres en las tomas.

 PA

Plano Medio (PM): En este plano se toma a la persona desde la cintura hasta la cabeza. En éste ya comienza o percibirse con más claridad los sentimientos que expresa el rostro de la persona fotografiada.

 PM

Plano Medio Corto (PMC): Este plano capta al sujeto desde el pecho hasta su cabeza. Es un plano poco más íntimo que el anterior.

 PMC

Primer Plano (PP): Incluye a la persona desde un poco más abajo de los hombros hasta la cabeza.

 PP

Primerísimo Primer Plano (PPP): Abarca a la modelo desde el mentón hasta un poco más arriba de las cejas. Destaca en forma precisa sus gestos y miradas.

 PPP

Plano Detalle o Close-Up (PD): Este plano se usa para destacar una parte del cuerpo u objeto, por lo que llena el encuadre casi en su totalidad.

 PD

    Los límites de los planos no son exactos. Es muy importante aplicarlos al realizar las fotografías y debemos evitar cortar en las articulaciones del cuerpo por estética.

   

    Nuevamente espero que estos puntos que he expresado les ayuden a tomar mejores fotografías.

Para ver un video en que explico los planos haz clic sobre este texto.

          Fotógrafo Rodrigo Pélissier

Realizo clases presenciales personalizadas.

Correo de contacto:

rodrigopelissier@gmail.com