PRUEBA DE FOTOGRAFÍA

(Cámara y objetivos)

En esta ocasión te invito a responder esta prueba sobre ajustes de cámaras y objetivos para que puedas evaluar tus conocimientos.
 (Los resultados los incluí al final de la prueba)

Desde ya te deseo el mejor de los resultados.

   

1) ¿Cómo se llama el mecanismo que se debe ajustar para cambiar la abertura de un objetivo?

a) Tiempo de exposición.

b) Anillo de enfoque.

c) Diafragma

d) Sensor

2) ¿Cuál es el nombre que se le da al efecto que consiste en enfocar en forma selectiva un elemento, dejando el fondo desenfocado?

a) Profundidad de campo

b) Bokeh

c) Distancia hiperfocal.

d) Longitud focal.

3) ¿Qué componente de la cámara es el encargado de ajustar el tiempo de exposición?

a) El Diafragma.

b) El obturador.

c) El ISO.

d) El anillo de enfoque.

4) Si un cuerpo se desplaza velozmente cruzando de izquierda a derecha frente a la cámara, y se requiere que quede registrado nítidamente (congelado) en la fotografía, ¿qué mecanismo se debe ajustar?

a) El flash.

b) El enfoque.

c) El obturador.

d) el fotómetro.

5) Si al medir la luz el fotómetro de la cámara indica que con un ISO 100 usando un diafragma f:4 con un tiempo de exposición de 1/125 de segundo nos daría una exposición correcta, ¿cuál de las siguientes combinaciones mantendría la misma exposición?

a) f:8  t:1/30seg. 

b) f:16  t:1/2000seg. 

c) f:5.6  t:1/125seg.    

d)  f:4  t:1/500seg.

  

6) ¿Cuál de estos diafragmas es más abierto?

a) f16

b) f5.6

c) f8

d) f4

    

7) ¿Con cuál de estos diafragmas podemos lograr  una mayor profundidad de campo en una fotografía?

a) f22

b) f1.2

c) f2

d) f16

 

8) Si se pasa de un diafragma f:5.6 a un  f:11, ¿cuánta luz, menos o más, llega al sensor de la cámara?

a) Llega el doble de la luz.

b) Llega cuatro veces menos luz.

c) Llega la mitad de la luz.

d) Llega un tercio de la luz.

9) ¿En cuál de estas situaciones se puede utilizar un tiempo de exposición más largo con menos riesgo de perder nitidez en la fotografía?

a) Cuando un móvil se acerca o aleja perpendicularmente a la cámara.

b) Cuando el móvil se desplaza paralelo a la cámara.

c) Cuando el móvil viene en diagonal hacia la cámara.

d) Cuando el móvil cae frente a la cámara.

 

10) ¿Cómo se llaman las ópticas que permiten variar su distancia focal?

a) Ópticas fijas.

b) Teleobjetivos.

c) Zoom

d) Gran angulares.

11) ¿Cuál es el objetivo que reproduce la perspectiva en forma  similar a como la capta el ojo humano?

a) El objetivo de 50mm.

b) El objetivo de 18mm.

c) El objetivo de 140mm.

d) El objetivo de 300mm.

12) ¿Qué sucede con la perspectiva cuando se fotografía con un gran angular?

a) La perspectiva se aplana.

b) La perspectiva se mantiene intacta.

c) La perspectiva se comprime.

d) La perspectiva se exagera.

13) ¿Desde cuántos milímetros una óptica se considera teleobjetivo en las cámaras FX?

a) Desde los 100mm.

b) Desde los 51mm.

c) Desde los 24mm.

d) Desde los 200mm.

14) Para tomar una fotografía, en modo manual,  correctamente expuesta se debe ajustar la cámara:

a) Exactamente según las indicaciones del fotómetro.

b) Sin considerar en absoluto las mediciones que nos dé el fotómetro.

c) Basándonos en el fotómetro, pero interpretando las mediciones que nos dé.

d) Sin importar el color del objeto en que mida la luz el fotómetro.

15) Cuando se toman fotografías con tiempos largos de exposición, sin ajustar ninguna mejora en el menú de la cámara, éstas quedan con:

a) Colores intensos.

b) Los blancos muy quemados.

c) Mucho ruido.

d) Colores deslavados.

16) ¿Cómo se consigue la mejor definición que cada óptica puede brindar?

a) Abriendo el diafragma del objetivo al máximo.

b) Cerrando el diafragma al mínimo.

c) Sólo enfocando en AF.

d) Ajustando el diafragma en el punto dulce del objetivo que se esté usando.

17) ¿Qué puede suceder con las baterías de las cámaras cuando se usan en ambientes helados?

a) Se descargan más rápido de lo habitual.

b) No las afecta el frío.

c) El frío permite que mantengan su carga por más tiempo.

d) Con el frío las baterías se queman.

18) En las cámaras réflex durante el instante preciso en que se dispara el obturador para tomar una fotografía la imagen nunca llega al visor, porque:

a) El diafragma se cierra.

b) El objetivo se bloquea.

c) El espejo del obturador se levanta.

d) Porque el sensor se activa.

19) ¿Qué es un catadióptrico?

a) Es un teleobjetivo fabricado en base a espejos.

b) Es un gran angular extremo.

c) Es un filtro que permite captar imágenes más nítidas.

d) Es un tríptico que se usa para promocionar las cámaras que ofrece el mercado.

                                                   Espero que te haya ido bien.

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      Fotógrafo 

Rodrigo Pélissier

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EL FLASH

      En la actualidad el uso del flash se ha vuelto contradictorio, porque por un lado nos permite iluminar cómodamente y por el otro su luz, a veces, no agrada. Digo a veces, porque depende de cómo se utilice. De hecho hay fotógrafos profesionales que prefieren no usarlo para lo cual ajustan el tiempo de exposición, diafragma, ISO y el balance de blancos de sus cámaras para trabajar con la luz artificial existente en los diferentes ambientes. Aprovechar la luz presente en los salones puede brindarnos fotografías muy agradables, pero no siempre es así, porque comúnmente las lámparas están ubicadas en los techos dando una luz cenital que no favorece a los fotografiados, ya que produce sombras debajo de los ojos, de la nariz y bajo el mentón. 

                           

                             Para ver un video de iluminación haz clic sobre este texto

      El flash permite rellenar las sombras, ya sea en interiores o a pleno Sol, pero el ideal es usarlo reflejado, no directo para obtener una luz suave, es decir sin sombras profundas, muy oscuras y sin detalles. Para conseguir una iluminación suave con el flash su luz se puede rebotar a un techo blanco que no se encuentre a mucha altura, sino la luz que se refleje en él no será capatada por el sensor de la cámara. Si por el contrario es negro absorberá la luz sin rebotarla y si estuviera pintado con cualquier otro color nos teñiría todo el ambiente con esa misma frecuencia de onda lumínica. Al rebotar la luz del flash en el techo tendremos una iluminación cenital, ya que la luz incidirá sobre las personas proveniendo desde arriba, lo cual no es muy conveniente, pero sí nos favorece que el lugar se ilumina con una luz suave envolvente. Para atenuar las sombras que creará esta luz que llega del techo, se usa la pantalla blanca que traen incorporada los flashes nuevos para que una parte de la luz incida sobre los modelos proveniendo desde la cámara, lo que rellena las zonas oscuras que deja la luz cenital y además le da vida a los ojos brindándoles un brillo.

      En estas fotografías se aprecia el flash lanzando su luz directa hacia adelante, modo no recomendable y dirigido al techo con su pantalla blanca para reflejar parte de su luz hacia los modelos en forma suave.

      También es factible rebotarlo sobre paredes blancas para conseguir una iluminación suave.

      Es fundamental adquirir tanta práctica como se pueda para saber evaluar en qué situaciones conviene o no recurrir al flash, que sin dudas nunca debería faltar en nuestro bolso, ya que nos puede ser útil.

                            

  

      Esta otra flor también fue captada con y sin flash. La que recibió su luz permitió separar a la flor del fondo, porque aumentó un poco el contraste de la escena. El flash fue puesto para crear un contraluz.

      En definitiva, el flash es una gran herramienta que tenemos a nuestra disposición, pero debemos saber utilizarlo para sacarle buen partido, y por otro lado también tener muy claro cuando las fotografías nos quedarán mejor si lo mantenemos apagado.

      Es fundamental comprender cabalmente el uso del flash. Te ofrezco clases presenciales e individuales o a través de Internet con cámara web para que le saques el máximo partido, y aprendas como combinarlo con otros flashes para extender su potencial, así como también interiorizar cuando lo debes apagar sabiendo como ajustar correctamente tu cámara al decidir valerte sólo de la luz ambiente.

Fotógrafo Rodrigo Pélissier

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LA PROFUNDIDAD DE CAMPO

Después de leer el artículo te conviene ver este video en que profundizo aún más en estos conceptos:

(El efecto que producen las diferentes aberturas del diafragma).

          El diafragma además de permitir regular la cantidad de luz que atraviesa el lente para llegar al sensor de la cámara influye también directamente en la profundidad de campo de la fotografía. Esto significa que abriendo mucho  el diafragma se consigue un enfoque selectivo, efecto bokeh, lo que implica que sólo aparece nítido el modelo que se enfocó con el objetivo, quedando fuera de foco los elementos que se encuentren por delante o detrás de él.

          Si por el contrario se cierra el diafragma, se conseguirá una gran profundidad de campo, es decir que al enfocar en un sujeto dado también aparecerán con nitidez los objetos que se encuentren más próximos a la cámara y los del fondo.

          Que el efecto sea más o menos acentuado dependerá del diafragma (f) que se emplee. Cabe mencionar que los teleobjetivos también tienden a producir el efecto bokeh. Por ejemplo, si se toma una fotografía con un f 2.8 utilizando un objetivo normal (50mm), y luego se realiza otra foto con un teleobjetivo usando el mismo diafragma, el efecto bokeh será más notorio con la segunda óptica que les mencioné.

           La escala de los diafragmas enteros es la siguiente desde el más abierto al más cerrado:

f: 1.2 – 1.4 – 2 – 2.8 – 4 – 5.6 – 8 – 11 – 16 – 22 – 32

          No todos los objetivos cuentan con la escala completa de diafragmas. Sólo los más caros tienen mayor luminosidad. En la actualidad es posible ajustar, en el menú de la cámara, 1/2  y 1/3 de diafragmas para realizar ajustes más precisos, si se desea. Se considera que una óptica es luminosa cuando por lo menos su primera abertura es de un f 2.8. Los zoom que vienen de fábrica con las cámaras  generalmente comienzan su escala en un f 3.3 (entre el f 2.8 y el f 4) por lo que no son muy luminosos. Si además se toma en cuenta que al usarlos en su ajuste máximo de teleobjetivo (acercando la imagen) su escala de aberturas comienza en un f 5.6 característica que complica tomar fotografías con escasa luz y dificulta conseguir enfoques selectivos (bokeh) impresionantes.

          En todas las fotografía que muestro a continuación el enfoque del lente lo fijé en la segunda taza contando desde adelante hasta atrás. Podrán fijarse que a medida que el diafragma se cierra, es decir se emplean números más grandes, empieza gradualmente a enfocarse la taza que está en el primer plano y las del fondo. Les reitero, este aumento de la profundidad de campo sólo se efectuó cerrando el diafragma, lo que significa que mientras más se cierre éste, mayor será la profundidad de campo que se logrará. Todas estas fotos las tomé con el objetivo de 50mm.

Como pueden apreciar el f2 permitió dejar sólo a foco la segunda taza produciendo un enfoque selectivo o efecto bokeh.

Con el f2.8 tiende a enfocarse un poco más el primer plano y los de atrás, pero muy poco.

El f4 ya permite ver un poco más a foco la primera taza y la penúltima, pero aún no están realmente enfocadas.

El diafragma 5.6 sigue mejorando el enfoque en los diferentes planos, pero aún no es suficiente.

Con el f8 se aprecian los diferentes planos más enfocados que en las fotografías anteriores, pero aún se puede aumentar la profundidad de campo.

En esta fotografía vemos como el f11, diafragma relativamente pequeño, ha permitido enfocar bastante bien el primer plano y la penúltima taza de la composición.

Por último el f16 ha permitido dejar a foco todos los planos.

          En estas fotografías pudieron apreciar cómo influyen los diferentes diafragmas en el resultado final. El ISO se mantuvo fijo en 640, pero el tiempo de exposición debió modificarse punto a punto para compensar la disminución de luz que se produce al cerrar el diafragma, así se mantuvo la misma luminosidad en todas las fotografías.

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Rodrigo Pélissier

LOS OBJETIVOS FOTOGRÁFICOS

      Te recomiendo que luego de leer el artículo veas este video que te aclarará aún más estas ideas:

       En esta oportunidad me referiré a los objetivos o lentes fotográficos, porque me he dado cuenta de que son muchas las personas que no tienen claro este tema, que sin duda, es primordial conocer por todos quienes se interesen en la fotografía. Para un fotógrafo no saber sobre los efectos que producen los milímetros de los lentes es tan grave como que un pintor no supiera cuando debe usar pinceles de diferentes grosores.

      Para comenzar te comento que me referiré a los lentes como si fueran empleados en una cámara full frame (FX). En el caso de las que tienen el sensor recortado (DX) es necesario calcular los milímetros de los lentes multiplicándolos por el factor de recorte del sensor de cada cámara (generalmente con Nikon se debe multiplicar los milímentros  por 1.5 y en las Canon por 1.6).

      Al lente de 50mm los fotógrafos lo llamamos comúnmente “normal.” Esto se debe a que el ángulo en que capta las imágenes es similar al del ojo humano. Por lo tanto es la referencia que tenemos para designar los gran angulares y teleobjetivos. Todo lente que mida menos de 50mm es gran angular y por el contrario, los que miden más de 50mm son teleobjetivos. El gran angular tiene un ángulo de visión superior al del ojo por lo que cubre un área más amplia, mientras menos milímetros tenga el lente el área que capta es mayor, por este motivo aleja las imágenes. Los teleobjetivos abarcan un ángulo de visión inferior al del ojo humano, razón por la cual nos permiten acercar las escenas que vamos a fotografiar.

Efectos que producen los diferentes lentes:

      Debes tener mucho cuidado cuando decidas utilizar un lente u otro, ya que no sólo permiten acercar o alejar las imágenes, sino que también producen distorsión de la perspectiva. El normal capta la perspectiva igual que el ojo, es decir no la tergiversa.

      Los gran angulares tienen la característica de exagerar la perspectiva aumentando, en apariencia, la distancia existente entre los elementos del primer plano y los del fondo de una fotografía,  por ende, también dan la sensación de que el espacio visible en la imagen es más grande que en la realidad. Además los gran angulares distorsionan las líneas si se fotografía a distancias cortas, por lo que no debería usarse para retratos, a no ser que quiera darse un efecto especial. Mientras más angular sea un objetivo mayor será su distorsión, siendo el ojo de pez el más extremo.

      Los teleobjetivos producen el efecto contrario que los gran angulares, es decir, comprimen la perspectiva. Las distancias reales se reducen en la imagen. Un objeto que se encuentre en el primer plano se apreciará más próximo al de atrás en la fotografía que si se viera directamente con los ojos. Para retratos cercanos se recomienda un teleobjetivo corto de 100 o 135mm. aproximadamente. Este es el tele ideal, porque cumple dos funciones: por un lado permite retratar de cerca sin aproximarse mucho con la cámara evitando la distorsión que se produce a poca distancia y, por el contrario, al ser un teleobjetivo corto no comprime demasiado la perspectiva.

      Con estas tres fotografías estoy seguro de que comprenderás cabalmente las explicaciones que te he dado en este artículo.

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LAS ANGULACIONES FOTOGRÁFICAS

LAS ANGULACIONES FOTOGRÁFICAS

     Te sugiero que luego de haber leído el artículo veas este video: 

     En fotografía empleamos  angulaciones para captar las imágenes. La cámara se puede ubicar cerca del suelo mirando hacia arriba, a la altura de los ojos del modelo, puede captarlo desde arriba o desde abajo, etcétera. Habitualmente fotografiamos a la altura de los ojos, manteniendo la cámara paralela al suelo, porque es el nivel en que vemos el mundo generalmente. Sin embargo cuando fotografiamos modificando la altura de la cámara  llamamos la atención del observador al mostrarle el mundo desde un nivel que no es el habitual. También se dan percepciones psicológicas diferentes según las angulaciones en que hagamos las fotografías. Veremos ahora los nombres de estas angulaciones.

-Ángulo Normal: Se fotografía al modelo desde el nivel de sus ojos, es decir, horizontalmente. Es la altura más habitual para tomar las fotografías, pero éstas no destacan en forma especial, porque es el nivel en que vemos el entorno la mayor parte del tiempo. En esta fotografía de muestra me agaché con la cámara para quedar a la altura de la mirada.

Ángulo normal.

-Ángulo Picado: Para realizar esta toma el encuadre debe hacerse mirando hacia abajo alrededor de los 45º. Si se quiere transmitir la idea de que una persona ha sido o se siente humillada, inferior, habrá que hacer este tipo de tomas. Este es el efecto psicológico que produce. Conviene evitar tomar a los niños desde la altura de los adultos, porque perderán su protagonismo. Es aconsejable agacharse para fotografiarlos  a la altura de sus ojos.

Ángulo picado.

-Ángulo Cenital: Éste consiste en tomar a la persona nuevamente desde arriba, pero esta vez mirándola verticalmente hacia abajo.

Ángulo cenital.

-Ángulo Contrapicado: Se caracteriza por mostrar a los sujetos desde abajo hacia arriba en unos 45º en relación al suelo. Permite resaltar al fotografiado, le da fuerza, protagonismo; es el efecto psicológico contrario al ángulo picado.

Ángulo contrapicado.

-Ángulo Nadir: Se debe mostrar a la modelo hacia arriba, perpendicularmente con respecto al piso (es lo opuesto del ángulo cenital).

Ángulo nadir

      Teniendo en mente estas cinco angulaciones y empleándolas cuando tomes tus fotografías, conseguirás resultados muy interesantes. No hay nada mejor que poner en práctica los conocimientos que se van adquiriendo.

  Fotógrafo Rodrigo Pélissier

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LOS PLANOS FOTOGRÁFICOS

Los Planos Fotográficos

      En cine, televisión y fotografía existen denominaciones para referirse a la amplitud que tendrá una toma. Estos son los planos, existen varios de ellos. Para el retrato los planos se basan generalmente en el cuerpo humano. Destaco que nunca se debe cortar en las articulaciones de los sujetos por estética de la imagen (a medida que tomamos al modelo de más cerca lo aislamos del entorno en que se encuentra y captamos con más detalles los rasgos y expresión de su rostro).

      A continuación nombro los diferentes planos con fotografías de muestra.

Plano General (PG): Éste muestra a la persona completa, desde los pies hasta la cabeza. Permite observar el ambiente que rodea al modelo.

 PG

Plano Americano (PA): Este plano abarca desde poco más abajo de las rodillas o sobre ellas hasta la cabeza de la persona fotografiada. Fue creado por los cineastas norteamericanos en la época en que estaba de moda filmar películas de vaqueros para que aparecieran las cartucheras de los revólveres en las tomas.

 PA

Plano Medio (PM): En este plano se toma a la persona desde la cintura hasta la cabeza. En éste ya comienza o percibirse con más claridad los sentimientos que expresa el rostro de la persona fotografiada.

 PM

Plano Medio Corto (PMC): Este plano capta al sujeto desde el pecho hasta su cabeza. Es un plano poco más íntimo que el anterior.

 PMC

Primer Plano (PP): Incluye a la persona desde un poco más abajo de los hombros hasta la cabeza.

 PP

Primerísimo Primer Plano (PPP): Abarca a la modelo desde el mentón hasta un poco más arriba de las cejas. Destaca en forma precisa sus gestos y miradas.

 PPP

Plano Detalle o Close-Up (PD): Este plano se usa para destacar una parte del cuerpo u objeto, por lo que llena el encuadre casi en su totalidad.

 PD

    Los límites de los planos no son exactos. Es muy importante aplicarlos al realizar las fotografías y debemos evitar cortar en las articulaciones del cuerpo por estética.

   

    Nuevamente espero que estos puntos que he expresado les ayuden a tomar mejores fotografías.

Para ver un video en que explico los planos haz clic sobre este texto.

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MEDICIÓN DE LA LUZ

      En esta guía daré un consejo muy práctico, que creo le será de gran ayuda a quienes se complican a la hora de decidir que ajustes poner en su cámara, para lograr una fotografía con la exposición correcta.

      He notado que muchos se confunden con los tres tipos de mediciones que ofrecen las cámaras modernas: matricial, ponderada al centro y puntual.

Medición matricial: El fotómetro o exposímetro de la cámara tiene en consideración, para medir la luz, todo el encuadre y hace un cálculo para intentar darnos la mejor combinación de ISO, tiempo de exposición y diafragma en base a la luz que reflejan todos los elementos presentes en la escena.

Medición ponderada al centro: En este tipo de medición el fotómetro también considera todo el encuadre, pero le brinda alrededor de un 75% de sensibilidad al centro y menos a las zonas exteriores. Una de las finalidades de esta medición es disminuir el error que puede producir la brillantez del cielo en el momento de medir la luz considerando que habitualmente éste se encuentra en el sector superior de la imagen (digo habitualmente, porque si por ejemplo fotografiamos un avión en vuelo, posiblemente el cielo cubrirá todo el encuadre).

Medición puntual: Esta medición sólo considera un área muy estrecha al centro del encuadre para medir la luz, es casi un punto, las zonas exteriores no son consideradas en absoluto. Ésta es muy práctica cuando se debe medir la luz de un objeto o persona que contrasta mucho con el fondo. Un ejemplo de este caso sería un cantante sobre un escenario que tuviera de fondo cortinajes negros o poco iluminados. Los dos tipos de mediciones que mencioné antes seguramente cometerían errores al calcular la combinación ideal del ISO, tiempo de obturación o diafragma, ya que el fondo oscuro las engañaría haciéndoles creer que hay poca luz, por lo que el fondo saldría más claro que en la realidad, pero lamentablemente el cantante, que recibiría la luz de los reflectores del teatro, resultaría totalmente sobreexpuesto o como decimos en fotografía “quemado.” En definitiva, la medición habría que hacerla sobre el rostro del cantante, aunque se producen  algunas diferencias si la piel es clara u oscura.

Aplicando el gris medio

      Antes de entrar directamente en el tema que les quiero explicar es fundamental que entiendan el gris medio. Existen dos tipos de fotómetros; los que miden la luz incidente y los de luz reflejada. Nuestras cámaras disponen de éste último. Es decir que este fotómetro mide las luces que rebotan en los elementos que aparecen en la escena. Como no todos los colores reflejan la misma cantidad de luz, el fotómetro de luz reflejada se equivoca (no será lo mismo medir sobre gente que esté vestida de azul, amarillo, negro o blanco). El fotómetro de luz incidente no tiene este inconveniente, porque se le dirige hacia el Sol o a las fuentes de luces artificiales, por lo que mide la luz que llega y no la que se refleja, lo que lo convierte en el fotómetro ideal. Es un equipo independiente de la cámara (se usa en fotografía profesional, cine y en estudios de televisión).

     Afortunadamente disponemos de una “trampita” para poder usar el fotómetro de la cámara (de luz reflejada) como fotómetro de luz incidente. Ustedes se preguntarán cómo se podrá hacer esto. En el mercado fotográfico existen unos cartones llamados “gris medio” que reflejan el 18% de la luz que reciben. Los fotómetros de luz reflejada e incidente están calibrados en base a este 18%. Entonces para lograr que el fotómetro de la cámara funcione como si fuera de luz incidente tendremos que medir la luz de la escena colocando el cartón gris medio frente a la escena que vayamos a fotografiar, pero en vez de medir la luz que provenga de la gente y de los cientos de elementos que puedan haber ahí, encuadraremos nuestro cartón gris (llenando el encuadre) teniendo la precaución de que reciba la misma cantidad de luz que el resto de la escena, evitando que nuestra sombra se proyecte en él, sino nos engañará la medición. Medimos la luz sobre él, y ajustamos los controles de la cámara en modo manual. Cuando retiremos el cartón el fotómetro nos dará otras mediciones, las ignoraremos manteniendo las que ya habíamos ajustado y tomamos las fotos bien expuestas.

Cartón gris medio al 18%

     

      Lo más probable será  que aunque compren este cartón, que no es muy caro, no siempre lo lleven en el bolso de su equipo, por lo que yo recomiendo a mis alumnos que lo adquieran o se consigan uno para que puedan calcular en base a él la luz que refleja la mano de cada uno. Así no será necesario que anden con el cartón, ya que la medición podrán efectuarla sobre su propia mano. Hay gente morena que al hacer la medición sobre el cartón y luego en su piel les da el mismo resultado. En mi caso ya tengo calculado que al medir la luz en el dorso de mi mano debo compensar en un punto y medio hacia arriba la medición que me da para que coincida con la del gris medio. Por ejemplo, si al medir sobre mi piel el fotómetro me indicara que una exposición correcta la lograría con un diafragma 8 y un tiempo de obturación de 1/250seg. (con un ISO dado), podría dejar el tiempo y el ISO sin variación y abrir el diafragma de un f8 a un f4.8 (un punto y medio). Esta compensación debo hacerla, porque mi mano refleja 1 punto y medio más luz que el gris medio, entonces el fotómetro “cree” que hay más luz en la escena. A algunos les convendrá más medir la luz sobre su palma o por el dorso de la mano.

              

      Si usan este cartón o su mano para medir la luz no tiene mayor importancia el tipo de medición que escojan en su cámara (matricial, ponderada o puntual). Yo aconsejo medir generalmente la luz de esta manera, pero hay situaciones en que no es factible hacerlo. Si el fotógrafo se encuentra a pleno Sol y la escena que va a fotografiar también lo está podrá medir en su mano, ya que este astro iluminará con la misma intensidad en ambos sitios. No debe emplear este método, por ejemplo, si lo que va a fotografiar está en la sombra, y él bajo el Sol, porque habrá una diferencia significativa de luz, como tampoco podrá usarlo en un teatro, ya que seguramente el fotógrafo estará en plena oscuridad y los actores se encontrarán bajo los rayos de los reflectores, en ese caso es recomendable medir sobre el rostro de alguno de los actores con la medición puntual.

Si quieres saber más sobre medición de la luz haz clic sobre este texto. (Video)

      Espero, una vez más, que esta información les sea útil, y que se atrevan a probarla.

      Tengo a la venta en PDF, por un valor de $3.000, una guía de consulta rápida con 21 prácticos tips que debes dominar para lograr excelentes fotografías, te la mando a tu correo para que puedas leerla cada vez que quieras (se cancela por transferencia electrónica). Mi correo de contacto es: rodrigopelissier@gmail.com 

      Fotógrafo

Rodrigo Pélissier
(Hago clases de fotografía personalizadas). 

Santiago de Chile.